Как делать обувь самому. Как сшить сапоги из ткани - выкройка, пошаговое описание и рекомендации

07.08.2019Рубрика: О нашей семье

Вы мечтаете попробовать сшить себе обувь? Но не решаетесь это сделать? Это совсем не так недосягаемо. Мы вам покажем, как можно сшить обувь своими руками. Предлагаем вам на выбор несколько вариантов. Это будут легкие мокасины, модельные туфли и тапки — эспадрильи.

Легкие мокасины

Это будут не модельные туфли, а легкие мокасины.

Представленный проект выполнен за один день. Если вы решитесь повторить его, вам тоже лучше сделать это чудо за один день. Причина в том, что кожа может высохнуть.

Прежде всего, необходимо найти довольно толстую кожу для подошвы. Мы нашли кусок на блошином рынке это, конечно, не самое лучшее качество, но для первой попытки довольно хороший вариант. На ней были небольшие пятна, для подошвы это не критично. Толщина кожи примерно 3,2 мм. Чем толще, тем лучше.

Вырежьте очень грубый контур вашей ноги и замочите его в воде. Добавьте в воду еще кусочки для пятки.

Шаг 1. Нарисуйте контур вашей ноги на бумаге. Убедитесь в том, что вы всегда держите карандаш перпендикулярно к бумаге. Затем на его основе нарисуйте контур подошвы будущих мокасин. Как вы видите на фото, нужно немного убрать ширину на подъеме Проведите линию через центр пятки и через точку (приблизительно) второго пальца ноги. Затем нарисуйте перпендикуляр к этой линии в том месте где будет заканчиваться язычок туфлей.

Шаг 2. Поставьте ногу на чертеж. Возьмите толстую нитку, положите ее под ногу. Обмеряйте объем ноги. Затем положите нитку на бумагу и отметьте ее окончание на бумаге.

Шаг 3. Сделайте замеры в нескольких местах и отметьте их все на будущей выкройке мокасин. Аккуратной линией соединяем все точки. Расстояние В — это высота задника. Расстояние А должно быть больше высоты задника на пару сантиметров. Кривую под лодыжкой можно будет подкорректировать в процессе шитья.

Шаг 4. Вырезаем выкройку обуви. Примерьте на ногу. Лучше пусть она будет немного великовата. Это главный шаблон.

Шаг 5 . Возьмите кусок кожи, который вы припасли для верха обуви. Вырежьте роторным резаком две заготовки верха. Помните, одна должна быть левая, вторая правая. Это очень важно.

Шаг 6. Перенесите шаблон подошвы на отдельный лист бумаги и вырежьте его. Отдельно сделайте пяточку. Опять же левую и правую. Вырезаем из размоченной кожи две подошвы и по три пяточки на каждую ногу.

Шаг 7. Прошкурите поверхность кожи. Возьмите хороший клей для обуви и склейте поочередно по три штуки пятки. Важно правильно сложить все три детали. Дать хорошо высохнуть. Постучите молотком чтобы вся поверхность хорошо приклеилась и оставьте высыхать под прессом.

Шаг 8 . Подошву разместите на лицевой стороне выкроенной заготовки туфлей. Опять же – левая и правая. Простучите молотком всю поверхность и дайте хорошо просохнуть.

Шаг 9. Пришиваем подошву к основе с помощью обувной иглы и толстой нитки. После такой операции обувь останется водостойкой. Кожа после прохождения иглы снова станет на место. Повторите операцию с обеими заготовками.

Шаг 10. Возьмите готовые стельки или вырежьте их сами. Из ткани вырезаем заготовку. Она должна быть гораздо больше стельки. Стельки как бы заворачиваем в ткань и стягиваем нитями с обратной стороны. Вложите их в туфли, при необходимости приклейте.

Шаг 11. Специальным инструментом пробейте отверстия, как показано на выкройке. Отверстия должны быть одинакового размера и на одном расстоянии от края. Правая и левая сторона должны быть идентичны.

Шаг 12. Возьмите толстую нить белого цвета. Лучше если она предназначена для обуви. Протяните ее по пробитым дырочкам и стяните. Вот уж и вырисовывается настоящая обувь. Положите листочек бумаги и обрисуйте его. Получится выкройка язычка.

Шаг 13 . Язычок вставляем в туфель и намечаем точки где нужно пробить дырочки. Пробиваем и сшиваем с основной деталью мокасин. Получаются шлепанцы.

Шаг 14. Одеваем на ногу и обтяните плотно кожу вокруг ноги. Отметьте место сшивания.

Шаг 15. Грубо сшиваем обе части пятки. Оставшийся хлястик накладываем на пятку и аккуратными стежками пришиваем к заднику.

Шаг. 16. Украшаем перед мокасин бахрамой. Обшиваем края среза полоской кожи.

Шаг 17. Время приклеить пятку к подошве.

Шаг 18. обрабатываем края каблучка. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить кожу.

Можно приклеить на подошву резиновую профилактику. Тогда подошва не будет стираться при ходьбе. Посмотрите, вы ожидали получить такую оригинальную пару обуви?!

Носите с удовольствием!

Закрытые модельные туфли

Это не просто пара красивой обуви. Эта пара сшита своими руками. Представьте себе, это возможно! И нас распирает гордость. Конечно, такая работа требует предварительной подготовки. Как практической, так и теоретической. Это уже не мокасины, это модельные туфли. На их реализацию ушло пять дней. Шились они под руководством мастера. Но, есть прекрасная поговорка – «Не Боги горшки обжигают».

Если вы одержимы желанием, научиться шить обувь, изучите этот мастер – класс. Он вам поможет. Даже если вы сразу не решитесь на такой подвиг, возможно, вы вернетесь к этому проекту. Он того стоит. Шьем шикарные закрытые туфли на небольшом каблучке. Застегиваются туфли на шнурки.

День первый

День второй

Этот день был посвящен подбору материала и выкраивания деталей туфлей. Выбрана была кожа черного и синего цветов. Вырезать пришлось намного дольше, чем предполагалось. Каждая деталь тщательно измерялась, и вырезалась специальным скальпелем. Вырезаем детали верха туфлей, подкладки и стельки. Вот оно, наше творение!

День третий

День четвертый

День пятый

Вуаля! Можно примерять. Хозяйке они пришлись впору. Надеемся, вам понравилось. Конечно, сшить без инструмента и специальных колодок в домашних условия нелегко. Зато вы знаете как сшить обувь своими руками. Творческих вам удач.

Тапки эспадрильи на подкладке

Замечательные тапки — эспадрильи. Очень быстрый и легкий проект. Это больше чем домашняя обувь, укрепив подошву их можно сделать более прочными.

Необходимые вам инструменты и материалы. Ну и конечно, швейная машина и утюг.

Вот и все, тапки готовы. Носите с удовольствием.

На нашем сайте есть еще интересные статьи, посвященные , посетите и их. Творческого вам настроения!

Обувь ручной работы пользуется большим спросом благодаря качеству и долговечности – обычно ручной работы основано на натуральных материалах, требует более высокие требования к качеству готовой продукции. Соответственно, цена на обувь, сшитую вручную, будет выше в сравнении с изделиями, сшитыми на автоматизированном производстве.

Фирмы обуви ручного производства

Даже в век максимальной автоматизации обувь, изготовленная вручную, не является чем-то диковинным. Классические английские производства, которые высоко ценятся во всем мире:

Loake;

Они выпускают обувь из натуральной кожи и замши, сшитую на ручном производстве. Этапов производства при этом значительно больше, чем при массовом автоматизированном изготовлении. Пара может изготавливаться в течение месяца, в зависимости от типа материала и сложности формы.

Что касается форм и конструкций, наиболее популярными ботинками в ручном исполнении являются:

Они отличаются по типу шнуровки. Оксфорды имеют закрытую шнуровку, скрытую передней частью ботинка. Боковые части пришивают клинообразно, возможна перфорация.

Дерби же, напротив, имеют открытую шнуровку, а боковые части нашивают поверх передней части таким образом, чтобы при развязывании шнуровки ботинок свободно расходился. Дерби также может иметь перфорацию и считается наиболее универсальной обувью для любого случая.

Всю структуру обуви разделяют на верхнюю и нижнюю часть. В составе верхней части состоят такие элементы:

Носок – закрывает пальцы ног, выдерживает наибольшие механические нагрузки при носке.
Союзка – закрывает тыльную часть стопы и соединяет носок, язычок и берцы.
Берцы – закрывают голеностопный сустав, их пришивают к союзке.
Люверс – верхняя часть обуви, предназначенная для отверстий или крючков шнуровки.
Задник – защищает пятку и стопу, фиксирует пятку, изготавливается из жесткой кожи.
Язычок – покрывает верхнюю часть ступни, пришивается к союзке.
Стелька – соединяет верхнюю и нижнюю части.

В составе нижней части изделия:

Подошва – сшивается по контуру с верхней частью, делится на подметки, геленок, рант и наполнитель.
Каблук – приподнимает пятку и крепится к подошве, верхний слой может быть каучуковым.
Набойка – защищает каблук от протирания.
Рант – связующий элемент между деталями.
Защитные вставки – предотвращают истирание нижнего слоя каблука.
Наполнитель – заполняет пространство под стелькой, повышает комфорт при эксплуатации.
Супинатор – деревянная или металлическая деталь, закрепляемая между подошвой и стелькой.

Знание конструкции обуви позволяет изготовить каждую деталь более качественно, в соответствии с ее предназначением.

Этапы изготовления

Для изготовления обуви своими руками понадобится немало времени, но сам процесс несложный и зависит, в основном, от правильности замеров и качества исходных материалов. Весь процесс можно разделить на девять этапов.

Без этого этапа не обходится пошив обуви по индивидуальному заказу, то же касается и одежды. Снятие мерок осуществляется, главным образом, для замера параметров будущей колодки.

Подготовив по меркам колодку, шьют предварительный макет. Для его создания шьют по готовой колодке из тонкой натуральной кожи. Здесь же следует определиться, какой вид будет у модели, как располагаются швы, имеется ли рисунок или перфорация.

Заготовка для будущей пары ботинок вырезается из листа натуральной замши или кожи. Важно оставлять небольшой попуск на сжатие и шов – строго по контуру замеров вырезать нельзя, иначе обувь будет мала как минимум на размер.

Стадия обметки

Сшитые по выкройкам верхние части будущей пары ботинок соединяют вместе. Это трудоемкая часть работы, поскольку при обметке верхней части ботинок может потребоваться обтачивание кожи, подравнивание края, его подкрашивание.

Натягивание заготовки

На этом этапе уже готова колодка для будущей пары ботинок, а также верхняя ее часть. Теперь эту верхнюю часть в прямом смысле натягивают встык на ранее подготовленную колодку. На этом этапе наиболее важным шагом является укладка стельки, так как от правильности ее укладки зависит удобство при эксплуатации обуви.

Нашивка ранта

Рантом называют тонкую кожаную полоску, соединяющую все части ботинка, уже натянутые на колодку. Это изобретение принадлежит Чарльзу Гудиеру – благодаря его технологии, обувь может быть расшита по местам соединения рантом и починена в случае, например, потрескавшейся колодки, подошвы.

Подошва может быть выполнена из разных материалов – их следует заранее уточнить у заказчика, подсказав ему наиболее подходящий вариант к желаемой паре. Часто делают кожаные или каучуковые подошвы.

Пришитые подошвы укрепляются небольшими гвоздиками – мастера используют их для прямоты и надежности каблука. Последний набирают из толстой кожи в несколько слоев.

Окрашивание подошвы

После пришивания подошвы и набивания каблука необходимо окрасить их необходимым цветом – выбор цвета зависит от тона ботинок. При подсыхании нанесенной краски, подушка полируется для нанесения фирменной маркировки мастера.

Полирование

Ручное изготовление ботинок заканчивается самым важным этапом – полированием и доведением до идеального состояния готовой пары. После полирования получается ровная, упругая, идеально вычищенная пара с прочными соединениями.

Ситуаций, когда требуется сшить сапожки, немало. Например, для карнавального костюма, для утепляющей вставки в резиновые сапоги или для преображения любимой, но уже изношенной обуви. Самодельные сапожки-пинетки пригодятся на прогулке малышам, если они еще не ходят.

Из чего сшить и как украсить сапоги?

Домашняя обувь изготавливается из разного материала: флиса, велюра, трикотажа, войлока, вельвета и драпа. Тканью для пошива могут быть дубленки и свитера. В зависимости от того, какую материю выбрать, изделие получится держащим форму или мягким.

Сшитые собственноручно сапоги можно дополнить различными элементами: аппликацией, вышивкой, кружевом, бантиками. Прекрасно смотрятся сапожки с изображением мордочки животного: зайчика, собачки или котенка. Кроме вышивки, сходство со зверюшкой передадут отдельно выкроенные ушки, хвостик и усики. Для любителей гламура идеальная отделка - стразы или пайетки. Если обувь планируется дарить, то, проявив фантазию, можно изготовить вещь со смыслом, то есть учесть интересы адресата. Например, оформить в футбольной стилистике, с байкерскими элементами, в виде Миньонов - как угодно! Такой презент можно сделать к ко дню рождения или по другому поводу, и он будет вдвойне приятен.

Как сделать выкройку?

Чтобы результат порадовал, следует построить выкройку сапожек. Для удобства рекомендуется использовать пластичный материал, такой как полиэтилен. Если его нет, подойдет и бумага. Выкройка сапог из ткани строится разными способами:

Что нужно для работы?

После построения чертежа будущих сапог из ткани можно готовить необходимые материалы для пошива. В зависимости от модели понадобятся:

Основная ткань - верх сапог: флис, мех, велюр и т.д.
Подошва изготавливается из кожи, кожзама, плотной плащевки. Это может быть и основная ткань, главное, чтобы она не была слишком скользкой. В специализированных магазинах продаются подошвы для обуви хенд мейд, но они делают изделие тяжелее.
Утеплитель, например синтепон или силикон, не только убережет ноги от холода, но и будет держать форму голенища. Важный момент - не забывать делать дополнительный припуск на толщину материала.
Подкладочная ткань нужна как дополнительный слой, а также позволяет спрятать все швы внутри изделия. Детали подкладки выкраиваются из основной ткани или, если верх слишком плотный, из более тонкого материала. Если сапожки шьются из дубленки, то подкладка не нужна.
Понадобятся игла, капроновые нитки для ручного сшивания и швейная машина, если плотность ткани позволяет ее строчить.

Сапоги-угги для малыша

Изготовить домашние сапожки несложно. Для этого нужен лишь небольшой навык работы с иглой. Единственное условие - строго соблюдать инструкцию, как сшить сапоги из ткани. Выкройка предлагается для размеров 24-27. По необходимости ее можно подогнать на любую ножку, но стоит учитывать, что при изменении размера выкройка больше меняется по длине, чем по ширине.

Для угг потребуются:

Искусственная овчина 20 см при ширине 140 см: все по 2 шт.
Квадратный лоскут искусственной кожи со стороной 20 см: подошва 2 шт.
По желанию - декор.

Как сшить сапоги из ткани - пошаговая инструкция

Если сапоги изготавливаются вручную, то все швы можно сделать наружными, обметав их отделочными строчками.

Для этого пригодятся капроновые или джинсовые нитки. При пошиве сапог из других материалов все детали выкраиваются отдельно для подкладки и основной ткани. Чтобы подкладка впоследствии не выглядывала с лица, ее по всем срезам делают на 2-4 мм меньше, чем основные детали. Технология изготовления аналогична с пошивом меховых угг: сначала по отдельности сострочить верхнюю и внутреннюю детали, затем стачать верхние срезы, оставив небольшое отверстие для выворачивания.

Как сшить сапоги-чулки из ткани?

В нынешнем сезоне особенно актуальными являются сапоги-чулки. В производстве такие модели изготавливаются из тонких материалов: замши, нубука, плотной стрейчевой ткани и трикотажного полотна. Особенность таких сапог - плотное облегание ноги по всей длине. Если очень хочется обзавестись модными сапогами-чулками, можно переделать имеющуюся обувь. Первый вариант - обтянуть тканью верх ботинок, туфель или сапог.

Минус этого варианта - сложно выполнить без перекосов и заломов в районе подъема стопы. Или использовать только тонкую сильно тянущуюся ткань. Для работы понадобится сама переделываемая обувь, или текстиля, чтобы закрепить ткань на обуви.

Второй вариант - выпороть старое голенище из сапог и вместо него пришить новое из выбранного материала по оставшимся проколам от распущенной строчки. Для такой модели можно использовать выкройку легинсов, сделав желаемую высоту голенища. В верхней части сапог нужно пришить резинку для того, чтобы чулок не сползал.

Экстравагантный вариант - кружевные сапоги-чулки. Кружевом можно преобразить а также босоножки. Если материал не тянется, голенище делается свободным, но вверху его должна удерживать эластичная тесьма.

2 года назад я решил, что хочу научиться делать обувь своими руками.

Хочу рассказать, как я нашел отличное хобби и с каким сложностями сталкиваюсь в процессе обучения и производства. Внутри вас ждут картинки процесса, истории о том, как на самом деле устроен ботинок, а так же какое оборудование и инструменты необходимы.

Вот моя последняя пара. Все сделано из кожи, включая подошву и каблук.

Собственно, началось все с того, что в 2012 году я случайно наткнулся на видео, где мастер занимается пошивом. До сих пор помню этот момент! Тогда я уже плотно задумывался над хобби из разряда «сделать своими руками». На основной работе мне хватает интересных проектов, где я заинтересован только в результате, а вот процесс… В пошиве обуви я сам отвечаю за все: дизайн, крой, пошив заготовки, сборка, покраска, обработка уреза и так далее. Сам процесс очень сложный и это было как раз–таки одной из причин, по которой я решил заняться пошивом. Вообще, у этого дела есть куча профита, но об этом позже.

Далее я начал искать наставника или школы. Сложности началась уже здесь. Дело в том, что культура пошива в СССР была крайне низка! Не советское это дело - самому шить и продавать обувь. В основном все работали на крупных автоматизированных производствах, а мастерские были заточены под ремонт. Кроме того, книги, которые выпускались тогда, ориентированы именно для работников фабрик с кучей стандартов и гостов. В общем, ремеслом и не пахло. А после развала союза молодежь и вовсе забила на это. Естественно, мастера были, но к 2012 году им было уже далеко за 60 и в интернетах они не сидели и тем более не горели желанием с кем–то делиться опытом.

Но парень я настойчивый, хорошенько посёрфил и нашел несколько форумов обувщиков. Стоит заметить, что самый «живой» находится на Украине. Да и вообще, культура пошива там колоссальна. Возможно, потому что рядом Европа, где трудится куча потомственных ремесленников. Но опять таки, форум «живой» - по сравнению с другими. В вкратце - это одноклассники в квадрате со своей иерархией и сложными дядьками, считающими себя профессионалами высокой категории, с чем я не согласен). В общем, так получилось, что мне повезло и нашел я там мастера, который ответил на мои просьбы о помощи. В то время как остальные угрюмые просто открытым текстом говорили, что ничего не получится и тд. Короче странно там все.

Зовут этого замечательного человека Олег Заремба. Живет и работает в Киеве. Вот ссылка на его видео

Короче, если вы живете в Киеве и у вас будет желание заказать себе обувь – обращайтесь к нему. Это один из лучших мастеров. Я даже сейчас не могу поверить, что такой чувак мог просто так помочь левому челу из интернетов. Для сравнения, это все равно, что Стивен Кинг помог начинающему фантасту. Олег не только подсказал, где можно купить инструмент (в РФ его купить негде вообще), но и помог выбрать. Кроме того, человек совершенно открыто делится технологиями и дает советы, как избежать ошибки. Мы часто созваниваемся и обсуждаем проекты, я очень уважаю его и действительно благодарен. В феврале этого года должен был лететь к нему на «стажировку», но не сложилось. Подождем

Хочу так же заметить, что на фото изображена всего 10–ая пара. Я не отношу себя к мастерам высокой категории, я вообще еще новичок, но стремлюсь стать мастером. Это к тому, что в некоторых процессах или формулировках я могу ошибаться. Поэтому, если на форуме есть люди из обувной промышленности – не судите строго, лучше говорите как правильно. В общем, я знаю, что ничего не знаю, но и другие не знают и этого.
По моим оценкам, необходимо сделать 100 пар, чтобы действительно начать называть себя специалистом. Среднее время пошива у меня 1–2 месяца, так как занимаюсь этим в свободное от работы время и по выходным. Так же зависит от сложности сборки. К примеру, пару на фото я делал без малого 2 месяца.

Боковой урез на фото пока не обработан, в отличии от первой фото)

себестоимость пары по моим оценкам варьируется от 5 до 8 тысяч рублей (зависит от сортности кож как для верха, так и подошвы). Это на глаз, на самом деле я никогда считал, просто из ощущения сколько сделал и сколько потратил на это) В этой работе основная часть - это время производства. Кстати говоря, представьте какая маржа у премиальных брендов, типа LV, где все автоматизировано:)

Про инструмент в целом история такова. В Европе существуют производства, выпускающие профессиональный инструмент для работы с кожей, в том числе и для пошива обуви. Например, на фото нож слева для вырезания «губы стельки» (губа - выступающая часть стельки, за которую пришивается рант).

В России же, по причинам указанным выше, таких производств никогда не было. Поэтому все наши мастера работали с 2 ножами (типа как нож справа) и по принципу «сделай себе инструмент сам из того, что есть». Поэтому все что было под рукой – несколько ножей для кроя, да токмачи для обработки бокового уреза (торец подошвы). В интернете можно найти видео, как один умелец сшивает заготовки вручную (без швейной машинки), а чепрак (толстая, подошвенная кожа толщиной 4–5 мм) режется канцелярским ножом (правда менять лезвие нужно будет 10 раз). Но, я считаю что это бессмысленно, так как есть действительно крутые гаджеты, которые и облегчают работу и позволяют добиться максимальной эстетики.

Стоит так же заметить, что первая покупка инструментов была дорогим удовольствием. Все приобретал в Италии, заплатил порядка 70 тысяч рублей. Потом я купил первую партию кожи за 20 тысяч и заказал первую пару обувных колодок, это обошлось в 6000 рублей. Короче говоря, примерно 100 тысяч мне понадобилось для начала.

В общем, пока я определялся с инструментами, обувью и кожей, параллельно искал мастерскую здесь, в родном городе. Совет дал Олег – найти толкового спеца из ремонта и ходить к нему факультативно. Обходил я порядка 10 «сапожек» от ларьков до теплых «белых» помещений. Тут моя настойчивость опять принесла плоды. Я нашел человека, который 30 лет профессионально занимался ремонтом, но в качестве хобби шил простенькие пары. Короче, мы нашли друг друга. Виктор Иванович любезно разрешил мне бесплатно посещать его мастерскую, занять стол и работать в обмен на информацию из «интернетов» о технологиях и материалах.
Но вот незадача, Иванович, как и все нормальные сапожники, периодически уходит в алкогольный астрал. Поэтому, через какое–то время я решил организовать мастерскую дома и выполнять там все работы, кроме черновых, связанных с обработкой подошвы. Там нужен наждак, а это шум, пыль и грязь. Короче, сейчас у меня дома комната–мастерская (благо, есть возможность) и я спокойно занимаюсь любимым делом по вечерам. Но с Виктором мы по прежнем дружим и я захожу к нему практически каждый день, обсудить разные обувные новости и технологии. Честно говоря, я вряд ли смогу сделать полноценное производство дома, так как и фреза еще нужна. Поэтому, со временем скорее всего стоит задуматься над полноценной мастерской.
Сейчас мое убежище выглядит так:

Вообще, многие мастерские по всему миру работают не по одиночке. К примеру, кто–то специализируется только на колодках, кто–то на пошиве верха, а другие на сборке.
Вот я полагал, что буду заниматься только сборкой. Тем более что моделирование колодки это действительно отдельная песня и таких людей еще можно найти, да и работать просто - выслал размеры и пример фасона (фото пары), через месяц приехала откатанная пара. Остается сделать пробную полупару и проверить все размеры. Если есть проблемы - либо сточить (колодка из полиэтилена отливается сейчас, но есть и из дерева), либо доклеить участки кожи.
Но вот с пошивом заготовки случилась беда. Оказывается, во Владивостоке нет портных, которые на этом специализируются. Поэтому, пришлось мне самому садиться на швейную машинку:) до этого я видел их только по телевизору и в книжках. В общем, у Виктора была швейная машинка, которой он не пользовался ни разу (простояла просто 15 лет). Называется ПМЗ–378 класса, в народе «Солдатка». Она сделана для ремонта, не для пошива, но это хоть было хоть что–то. Хоть и похожа она на терминатора, называл я ее Жозефина))))))

Жозефина, нужно сказать, очень капризная машинка. То стежок, пропустит, что кожу надорвет транспортером. Кроме того, минимальный шаг стежка на ней примерно 3 мм, чего мне было недостаточно. Строчка смотрится очень здорово, когда на 1 см влезает минимум 4 стежка, но я хотел делать вообще 5–6.

В общем на этой красной паре она меня окончательно достала и я решил взять кредит на покупку промышленной швейной машинки для пошива деталей верха обуви.

Выбрать машинку было очень сложно. В основном я выбирал между китайскими брендами, которые этого не скрывают, и европейскими, которые скрывают что не китайские:)
В общем на этом рынке самый крутой вариант - это немецкая компания Pfaff. На самом деле и инструмент ручной немцы делают крутой, а так же другие гаджеты, которые вообще делают только немцы (о них позже). Вообще, я в очередной раз удивляюсь этой стране. Короче говоря, пфаф стоит вообще космических денег (от 150 тысяч рублей) и я быстро откинул эти идеи.
Основным моим желанием была функция тройного продвижения материала - это когда кожу двигает 2 ролика (верхний и нижний), а так же игла. Такая штука позволяет добиваться идеальной строчки, а так же обеспечивает легкость при работе.
Короче, мучая многих товарищей по цеху, я решил остановиться на чешском бренде Garudan. Вместе со столом и сервомотором, обошлось мне это дело а 62 тысячи рублей, сейчас она стоит 87 что ли:). Я успел летом еще не по такому курсу.
Котаны, помните ли вы это чувство, когда Дед Мороз приносил вам подарки под елку? Мне вообще сложно описать тот восторг, который я испытал при вскрытии коробки. Это была настоящая радость! Сейчас я готовлю тестовую полупару на правленную колодку, и с нетерпением жду новой пары!

А это в собранном виде

Как говорил выше, все начинается с колодки. Сперва снимаются размеры - длина стопы, обхват пучков, подъема и косового обхвата. Последний замер нужен на колодку ботинок, первых трех достаточно для колодки полуботинка. Кстати, только начав заниматься пошивом, я узнал от Виктора Ивановича, что «туфли носят женщины, а мужчины - полуботинки»! Во как!

Далее отправляю размеры колодочнику + скан стопы (обводка), а так же прикрепляю фото ботинок, которые я бы хотел сделать.
Колодочник моделирует колодку и отправляет на завод для производства. Моделирование стоит 5000 рублей, производство примерно 850. После получения колодки, начинается работа - колодка обклеивается малярным скотчем и наносится рисунок. Скотч является самым популярным решением, хотя я видел работы, когда колодка обтягивается холстом.
Вот фото моей работы с черными ботинками. Я стараюсь прорисовывать детально все элементы, чтобы лучше сделать лекала, многие не заморачиваются.

Когда колодка симметрична (а большинство таких), можно рисовать только одну сторону, а потом править модель, делая УРК (усредненная развертка колодки). Это на самом деле непростая операция, так как тебе нужно из 3D модель перевести в плоскость, чтобы потом все детали встали на свои места. Лишний материальчик срезается, и получается что–то вроде этого (другая модель).

Кстати, цель этой пары была такая - попробовать новый метод сборки, да и фасон «дерби» еще раз попробовать (это был второй)

Метод сборки называет Strom welt. Обычно я пользовался верхним способом - когда рант (welt) уходил под затяжную кромку. Сейчас же я хочу оставить его снаружи, пришив не просто строчкой, а декоративной, так называемой «косичкой» (goiser stich).

Фото косички (не мое, для примера, мое будет ниже).
Вообще, стоит заметить такую косичку круто делать из льняной вощеной нити толщиной 1,6–1,8 мм. Но дело в том, что в РФ я нигде не смог найти такое, даже посещая профессиональные магазины. Поэтому пока использую капроновую нить толщиной 1 мм. Самый главный минус заключается в том, что чем тоньше нить, тем меньше длина стежка. Иначе косичка будет не косичкой…. Короче, обычно я прошиваю рант с шагом примерно 8 мм, сейчас пришлось делать 5. Соответственно, времени потратил почти в 2 раза больше. Короче, ищу вощеную нить 1,6 мм. Обрабатывается воском для того, чтобы не было утяжки при обрыве. То есть даже если лопнет нить, вы этого не заметите очень долго - медленно будет расползаться, хотя тоже зависит от места обрыва

Как я говорил, модель снимается с колодки, а потом делается УРК. А уже после пилятся лекала (отмечено В2 на рисунке) для каждой детали. На заднем фоне видно книгу, в которой описывается технология какого–то итальянца, который изобрел самый оптимальный способ создания УРК.
На этом месте я бы хотел упомянуть еще одного человека, который помогает мне, отвечая иногда по 100 раз на тупые вопросы. Его зовут Андрей Кавешников, живет в Москве. Обувью занимается профессионально, так как работает на обувном производство. В свободное от работы время шьет обувь собственноручно. Многое знает и круто делает. Алексей и передал мне этот чудо–артефакт в виде книги знаний.
https://www.facebook.com/andrew.kaveshnikov

Вот, к примеру, набор почти всех лекал. Перфорация делается вручную пробойником. На лекале делаются отверстия диаметром 3–4 мм. А на самой детали еще добиваются отверстия между ними, поменьше - по 1 мм.
Иногда очень утомляет….

Наношу рисунок лекала на кожу.
Кожа верха - это КРС (крупный рогаты), на подклад лично я ставлю козленка - не краситься и очень мягкая. Сейчас почти вся обувь со свиной кожей внутри, это не айс.

Использую специальную серебряную ручку, легко стирается и хорошо видна. Вырезаю специальным ножом для этой операции. Нож классный, со сменным клинком.

Вообще, после того, как это фото увидел Алексей, я получил совет резать прям по лекалу, чтобы не тратить время и точнее делать заготовку. Я, честно, знал что так делают, но не решался. Все–таки этот процесс очень ответственен. Но сейчас принял решение кроить по этому способу

Для зигзага использую ножницы, сейчас ищу меньший размер. На производствах есть специальная машинка, похожа на швейную, которая существенно упрощает этот процесс.

Тоже самое делаю с деталями подклада, а справа лежит материал на межподклад, так как кожа верха мягковата, нужно уплотнить.

Помечаю линии для строчки, а так же начинаю пробивать мелкие отверстия…

Под перфорацию подкладываю кожу, чтобы был виден цвет кожи, а не покрашенный подклад. Работа рутинная, но стоит того! Внешний вид в разы круче. Полоски брусуются практически под ноль!

Склеиваю детали союзки и приклеиваю межподклад, готовлю к прошивке деталей верха. По краям кожа брусуется, чтобы переход был плавный. Для этого у меня есть еще одна машинка, о которой расскажу в другой раз, а то уже сплю.

Прошил

Клею тесьму, чтобы кант ботинка не растягивался

Сшиваю детали подклада (это и есть козленок). На пятке шкура выворачивается, чтобы не скользить.

Тесьма ставится для того, чтобы клей при затяжке не просачивался сквозь строчку. Клей там используется казеиновый, так же немецкий. Позже будет видно где именно

Прошил берцы к задней части подклада

Получилось вот так

Примеряю, смотрю, все ли сходится с рисунками лекала

Жозефина делает свои последние стежки

Срезаю лишнюю кожу на канте, получается такая история

Делаю предварительную затяжку, чтобы наметить место под рисунок на носу. На передней колодке видна небольшая линия между берцем и деталью союзке - все это вытягивается. Кстати, перед кроем шкура осматривается на предмет шрамов, чтобы они ни в коем случае не попали на детали - будут заметны 100%.

Тем временем пробую плести косичку

Результатом доволен

Пробую деформировать так, как будет при сборке. Появились морщинки в связи с тем, что рант толстый. Поэтому я его благополучно сделал тоньше.

Был 2,5 мм, стал вот такой

Пока заготовка формуется, решил вырезать стельки. Стельки делаются так же из чепрачной кожи, в основном берутся мягкие участки шкуры - шея, или пола (ближе к ногам). Я использую толщину 3,5 мм.

Тем временем заготовка сформовалась и пора делать рисунок на нос, лекало у меня уже было

Наметил и вручную выбиваю

Получилось неплохо)

Обязательно подкладку, иначе под перфорацией будет белая подкладка. Некоторые просто подклад красят, но повторюсь, на мой взгляд это не очень.

Котаны, на сегодня я хотел бы завершить экскурсию в чудный мир обувного дела. Завтра я начну рассказывать о том, как делается стелька, пришивается рант, подошва, да и вообще все остальное покажу!
А пока привет вам от блатана, которого я периодически выгоняю метлой, так как эта сволочь очень любит грызть титки к швейной машинке.

Кожаная куртка разошлась по швам, изрядно потерлась, и привести ее в порядок нет никакой возможности? Не спешите с ней расставаться. Вполне возможно, что некоторые ее фрагменты вам еще послужат не один год – в виде сумочки, кошелька, украшений, а то и сандалий. Вы считаете, что обувь своими руками – дело хлопотное и трудоемкое? Не так все страшно. С простыми моделями вы наверняка справитесь. А может быть, именно у вас возникнет интересная дизайнерская идея, способная покорить мир? О том, какую обувь можно сшить, если нет достаточного опыта, мы расскажем в статье.

Какая бывает кожа?

Перед тем, как сделать туфли, очень полезно разобраться, с каким материалом вы можете столкнуться. Есть несколько видов кожи. На ее качество влияют очень многие обстоятельства. Например, по возрасту животного выделяют следующие типы:

выпарка;
опоек;
выросток;
неблюй;
полукожник;
шкура полного развеса.

Важно! Выпарка – это шкура животного, находящегося в утробе. Шкурка новорожденного ягненка или теленка носит название опоек, трехмесячного, причем такого, которого кормили растительной пищей, — выросток. Неблюй – это шкурка полугодовалого животного, полукожник – годовалого. Наконец, шкура полного развеса делается из кожи взрослого крупного рогатого скота.

Качество выделки

Как известно, кожаную обувь и одежду делают из шкур самых разных животных – коз, коров, овец, буйволов. Вы можете встретить такие названия:

сафьян;
марокен;
шагрень;
пергамент;
юфть.

Важно! Сафьян, марокен и шагрень производятся из козлиной кожи, с небольшим содержанием жира. Впрочем, шагрень бывает еще и овечья. Телячья кожа – это пергамент, в в древности из него не только шили одежду и обувь своими руками, но и делали книги, которые сохранились и до нашего времени. Его и сейчас применяют в переплетном деле.

Юфть делается из лошадиной, свиной или оленьей кожи с хорошим содержанием жира. Этот материал подвергается дублению ивовой корой. Бывает разной толщины. По толстой юфти можно делать, например, гравировку.

Отличия по виду сырья и способу изготовления

В кожевенном деле применяются разные способы обработки. Порой из одних и тех же шкур получают разные сорта, в зависимости от технологии. Это такие виды:

лайка;
шевро;
шеврет;
козлина;
велюр;
замша ;
спилок.

Вот что их отличает:

Лайка – очень тонкий материал. Делают ее из кожи не родившихся еще животных или из опойка.
Козлиные шкуры идут на козлину и шевро, а вот шеврет, несмотря на сходство названий, получают из овечьих шкур.
Для велюра применяют хромовое дубление. Шлифуется верхняя сторона.
Для получения замши используют жировое дубление. Чтобы получилась замша, берут лосиные или оленьи шкуры, но может быть и кожа дикой козы. Очень качественный материал, мягкий и легкий, но способен сильно вытягиваться.
Если от замши отделить слой, получится спилок.

Какая кожа для чего нужна?

До того, как сшить обувь, надо подобрать подходящий материал:

Для изготовления перчаток обычно используется лайка, поскольку чрезвычайно эластична и отлично передает все изгибы.
Для бижутерии подходит все, для сумок годится юфть или сафьян, а вот для обуви?

Одним видом кожи вы вряд ли удовлетворитесь. Подошва должна быть устойчивой к истиранию, поэтому материал для нее следует выбрать потолще и пожестче. Например, юфть. А из чего сделать верх? Лучший материал – сафьян, но многое зависит от того, что именно вы собираетесь шить.

Важно! Сафьянные сапожки в стародавние времена носили и мужчины, и женщины, материал этот красивый и прочный. Для мужских сапог применялась и юфть, особенно, если человеку приходилось ходить по неровным дорогам в любую погоду. А вот для изящных женских ножек подойдет, например, замша.

Инструменты

Озадачившись, как сшить обувь самому, подумайте об инструментах. Кожаные ботинки или сапоги делать придется вручную – вряд ли у вас дома есть машинка, способная работать с подобными материалами. Хотя старые бытовые машинки “Зингер” или “Подольск” великолепно прошивали даже самую жесткую кожу. Но в любом случае часть работ предстоит выполнить без машинки.

Понадобятся инструменты и приспособления, чтобы сшить обувь своими руками. Дома вы можете найти:

отвертки разного размера;
гвозди;
плоскогубцы;
металлические трубочки;
элементы детского металлического конструктора.

Самое же главное – ножи, особенно, если вы не собираетесь ограничиваться одним изделием. Их потребуется несколько:

кривой;
несколько прямых;
сапожный нож с односторонней заточкой, без рукоятки;
нож с лезвием в виде полумесяца.

Важно! Все они предназначены для разных линий. Например:
Прямыми ножами делают прямые надрезы, а также заготовки для ремней, шнурков.
Кривой нож позволяет сделать изогнутые линии, сапожный — служит для разрезания толстой кожи, а ножом-полумесяцем удобно шлифовать.

Помимо этого, понадобятся и ножницы:

портновские;
профилированные;
“зигзаг”.

Важно! Профилированные ножницы для работы с кожей удобнее, чем обычные портновские, поскольку у них есть мелкие зубчики, позволяющие сделать очень точный и аккуратный разрез.

Шило, брусок, наждачка

Помимо ножей и ножниц, вам нужны и другие приспособления и инструменты, чтобы сшить обувь своими руками:

деревянные бруски;
наждачная бумага с разным зерном;
косточка;
круглое шило;
крестовое шило;
круглое шило;
циркуль;
металлическая линейка;
скальпель;
пинцет;
металлический молоток;
деревянный молоток;
металлическая линейка;
шариковая ручка.

Все инструменты довольно обычные, кроме косточки – ее придется сделать своими руками. Это несложно, представляет она собой небольшой отшлифованный брусочек. Кроме того, понадобятся пробойники – это специфические инструменты для пробивания отверстий, они могут быть разного диаметра. Полезная вещь – зубчатые накатки. Их можно купить в магазине товаров для художников или для рукоделия.

Важно! Позаботьтесь о том, чтобы под рукой был маникюрный набор – почти все, что там есть, пригодится.

Клеи

Часть деталей вы скрепите швами. Но для обуви своими руками нужен и хороший клей. Подходят несколько:

“Момент”;
“Марс”;
“Уникум”;
Подошвенный.

Другие средства

Чтобы ботинки своими руками смотрелись, как новенькие, заранее позаботьтесь о красителях и средствах ухода – кремах, касторовом масле, а также красителях. Кроме того, полезно заготовить кору некоторых деревьев, которая может быть и красителями, и дубителями.

Важно! Пригодятся и такие мелочи, как обычный бытовой отбеливатель и зубной порошок.

Готовим нитки

Опытные сапожники, делающие обувь на заказ, сшивают детали дратвой. Готовят ее так.

Хлопчатобумажные нитки складывают в четыре пряди.
Натирают варом.
Вощат.

Важно! Обувь, сшитая дратвой, прочнее и менее подвержена негативным климатическим воздействиям. Можно использовать и капроновые нитки, но тонкую кожу они могут прорезать.

Снимаем мерки

Как сделать ботинки, туфли или просто тапочки, чтобы они были впору и нигде не терли? Для начала надо снять мерки, для чего понадобится самая обычная сантиметровая лента:

Измерьте самую широкую часть стопы – для этого надо сантиметр обернуть вокруг основания пальцев, причем так, чтобы он не перекручивался.
Измерьте обхват стопы там, где находится самая высокая точка подъема.
Определите высоту подъема, обернув сантиметр от самой высокой точки через пятку.
Найдите и измерьте самое узкое место.
Измерьте длину ступни (можно встать на лист картона или бумаги и обвести ступню – только ручка должна стоять строго вертикально).
Определите ширину ступни (можно по следу в самой широкой части).
Рассчитайте расстояние от пальцев до подъема.
Измерьте выступ пятки.
Определите максимальную высоту пятки.

Важно! Если вы собираетесь шить обувь своими руками и в дальнейшем, лучше всего сделать деревянную колодку по своей ступне – доску надо тщательно выстругать и отшлифовать, а также срезать лине по своим меркам.

Тапочки

Если вы хотите сшить домашнюю обувь своими руками, мастер-класс много времени не займет. Для начала лучше попробовать сделать тапочки без подошвы. Сшивать ничего не потребуется – верх формируется благодаря складкам. Для этого нужен цельный кусок кожи, довольно мягкой, но прочной. Выкройка для этой модели тоже не нужна:

Расстелите кожу изнанкой вверх.
Поставьте ногу и обведите ступню.
Контур разделите на примерно равные отрезки.
От каждой точки проведите перпендикуляр по направлению к краям куска.
Отложите на каждой линии отрезки равной длин – от 7 до 12 см.
Соедините отметки плавной линией – у вас получилась двойная ступня.
Вырежьте заготовку по внешнему контуру.
Сзади сделайте разрез от самой выступающей точки пятки до верхнего края.
Примерьте, что у вас получилось, и вверх уложите складками.
Если складок очень много, сделайте клиновидные разрезы и сшейте края.
Задник соедините ремешком.
Свободный край оплетите.
На расстоянии 0, 5 см от верхнего среза пробейте отверстия и проденьте в них кожаный шнурок.
Отдельно вырежьте стельку – ее лучше приклеить или пристрочить.

Важно! Складки должны располагаться не чаще, чем через 1-1,5 см друг от друга.

Вот так достаточно просто вы смогли сшить обувь своими руками.

Тапочки-шлепанцы с подошвой

Из чего и как сделать подошву для обуви своими руками? Из ровной толстой кожи. Вариант несложный – можно вырезать по лекалу, можно начертить стельку прямо на коже. Что касается верха, то для него лучше выбрать мягкую кожу, но можно использовать и другие материалы – сукно или любую другую плотную ткань:

Вырежьте подошву.
Из кожи или плотной ткани выкроите верх.
Пришейте вручную верх к подошве.

В этом случае неизбежно возникает вопрос: а как же выкроить верх? Он представляет собой трапецию. Для него нужны мерки:

обхват ступни на уровне подъема;
обхват пальцев;
расстояние от самой высокой точки подъема до основания пальцев.

Теперь рассмотрим, как сшить обувь своими руками пошагово:

Начертите прямую линию – это будет верхний срез.
Отложите на ней обхват пальцев.
Разделите отрезок пополам.
К середине проведите перпендикуляр.
Отложите на нем расстояние от подъема до основания пальцев.
Через эту точку проведите линию, параллельную первой.
Отложите на ней обхват ступни на уровне подъема.
После этого вам остается только собрать изделие – пришить верх к подошве.
Можно по линии сшивания проложить тесьму.

Такие тапочки-пантолеты — отличная летняя обувь своими руками, мастер-класс вы уже сможете провести и сами.

Важно! Верх можно выкроить и просто в виде полоски, примерив ее уже по ноге, а затем обрезав лишнее.

Тапочки с закрытым носком

Шьются почти так же, как предыдущие. Если вам не очень хочется самостоятельно строить выкройку, распорите какие-нибудь старые тапки аналогичного фасона и обведите верх по ним. Они могут быть со швом посередине или без него.

Последовательность работы будет такой же, как и в предыдущем случае. Правда, украсить изделие можно самыми разными способами — от аппликации до тиснения.

Сшить кроссовки своими руками

Кроссовки – более сложная обувь. Но ничего невозможного нет в том, чтобы сделать ее своими руками. Легкие кроссовки состоят из 8 деталей:

подошвы;
стельки;
2 симметричных боковины;
2 передних частей;
2 язычка.

Подошву и стельку делают так же, как и для любой другой обуви. Только нужен небольшой каблучок – у кроссовок его приклеивают внутри, у ботинок – снаружи. Каблучок кроится по подошве, а край его стачивается. Язычок выкроите примерно, а потом подгоните под нужный размер – это можно сделать уже после того, как все остальное будет готово.

Важно! По краю подошвы сделайте припуск 0,5 см.

Верхняя часть

Для того чтобы сделать выкройку верхней части и сшить такую обувь своими руками, понадобятся мерки:

высота подъема;
расстояние от самой высокой части подъема до конца большого пальца:
расстояние от подошвы до самой высокой части подъема по внешней стороне стопы;
расстояние от подошвы до самой высокой точке подъема по внутренней стороне стопы.

Важно! Верхняя часть может быть и составной, тогда лекало нужно разрезать на несколько частей и выкроить отдельные элементы, а затем их сшить.

Чертим выкройку

Чтобы построить выкройку внешней части, проведите прямую линию – это будет передний шов:

Отложите на этой линии расстояние от самой высокой точки подъема до конца большого пальца и поставьте точку А.
К противоположному концу средней линии проведите перпендикуляр.
Отложите на нем половину высоты подъема.
Соедините эту точку с точкой А дугой, выпуклая часть которой направлена от среднего шва.
Аналогично выкроите вторую часть переда, используя для этого соответствующие мерки.
Наметьте на подошве точки совмещения по внешней и внутренней сторонам стопы – они располагаются там, где начинаются и кончаются передние части..

Боковины

Боковины одинаковы и являют собой полоски. Длина каждой равна расстоянию от точки совмещения до середины пятки, ширина – 7-8 см. Возможно, при подгонке понадобится те срезы, которые будут пришиваться к передним частям, выровнять наискосок.

Важно! Если вы хотите сшить утепленную обувь своими руками, можно кожаные части проклеить, например, флисом. По низу нужно оставить припуск.

Сборка

Чтобы сделать обувь своими руками, для начала пробейте на передних частях отверстия под шнуровку. Они должны располагаться строго друг напротив друга и заканчиваться сантиметров за 5-6 до носка:

Сшейте передний шов.
Пришейте между собой боковины.
Можно укрепить пятку мягкой прокладкой – она делается в форме овала или ромба.
Пришейте боковины к передним частям.
Верх пришейте к подошве, соединив точки совмещения.
Выровняйте припуски.
Подровняйте и пришейте язычок – на 1-2 см ниже шнуровки.

Важно! Кроссовки будут хорошо смотреться и без украшения, но ничто не мешает наклеить аппликацию и даже прикрепить светящиеся элементы.

Сандалии

Летняя кожаная обувь должна быть с каблучком. Вырежьте его по выкройке подошвы, обведя только заднюю часть, и хорошенько приклейте:

Вырежьте длинную бумажную полоску.
Оберните ее вокруг ноги и посмотрите, какое расположение ремешков вам больше всего понравится.
Определите места, где ремешки будут крепиться к подошве.
Сделайте в соответствующих местах отверстия.
Выкроите нужное количество ремешков.
Вклейте их концы в отверстия.
Примерьте модель на ноге и уложите ремешки узорами, один из них должен обхватывать лодыжку, при этом крепиться к остальным.
Сейчас изделия ручной работы в большой моде. Это касается не только одежды и украшений, но и обуви. Самые простые модели доступны даже не очень опытному человеку. Начинать лучше с простых, но эффектных моделей, а затем уже переходить к более сложным, требующим дополнительных инструментов и хороших навыков работы с кожей.